Die meisten Altstädte sind ein Stadtteil. Die von Split ist ein Gebäude. Was hier Altstadt heißt, ist der Diokletianpalast, ein um das Jahr 305 für einen römischen Kaiser fertiggestellter Alterssitz von rund zweihundert Metern Breite, und dass das Ganze noch immer funktioniert, liegt daran, dass nie jemand ausgezogen ist. Als sich das Reich zurückzog und das nahe Salona aufgegeben wurde, zogen seine Bewohner in diese Mauern und blieben. Sechzehn Jahrhunderte später gibt es Wohnungen über den römischen Arkaden, eine Bar in einer Wachstube und die Wäsche von irgendwem über einer Gasse, die schon das Personal des Kaisers benutzte.
Das sollten Sie beim Gehen im Kopf behalten. Dies ist keine Ruine mit Kassenhäuschen. Es ist ein lebendiges Viertel, das zufällig in einem Palast steht, und deshalb sind die guten Stunden hier die, in denen die Bewohner in der Überzahl sind. Die Route unten verläuft im Uhrzeigersinn vom Nordtor aus und endet zum Sonnenuntergang über der Stadt, denn das Licht am Ende des Tages ist nicht verhandelbar, und alles andere lässt sich leichter darum herum planen. In normalem Tempo mit einem langen Mittagessen füllt sie einen Tag, zügig ist sie ein Vormittag, und genau so viel Zeit haben Kreuzfahrtgäste.
Beginnen Sie am Goldenen Tor
Kommen Sie von Norden durch die Porta Aurea. Dies war der Eingang des Kaisers selbst, denn die Straße dahinter führt nach Salona, wo er geboren wurde, und es ist das prächtigste der vier Tore: ein Doppeltor mit einem Hof zwischen den Bögen, leeren Nischen darüber, in denen Statuen standen, und einem Entlastungsbogen über dem Sturz, dem Stück Ingenieurskunst, für das sich ein Halt lohnt.
Davor steht der Grgur Ninski von Ivan Mestrovic, eine Bronze des Bischofs aus dem zehnten Jahrhundert mit erhobenem Finger und einem Zeh, der von Menschen golden gerieben wurde, denen man erzählt hat, dass die Berührung Glück bringt. Ob das stimmt oder nicht, die Schlange vor dem Zeh zeigt, wie der Tag laufen wird: Steht um neun Uhr niemand an, haben Sie Ihre Uhrzeit gut gewählt.
Das Peristyl
Gehen Sie durch das Viertel nach Süden, und die Gassen öffnen sich zum Peristyl, dem Säulenhof, der der Vorhof zu den kaiserlichen Gemächern war. Die Granitsäulen wurden aus Ägypten verschifft, ebenso die schwarze Sphinx am südlichen Ende, die bei ihrer Ankunft bereits rund fünfzehn Jahrhunderte alt war. Ursprünglich standen ein Dutzend davon im Palast, dies ist die eine, die unversehrt erhalten blieb, und inzwischen ist sie länger in Split als sie in Ägypten war.
Dies ist in jeder Hinsicht die Mitte der Stadt. Die Leute sitzen mit einem Kaffee aus der Bar in der Ecke auf den Stufen der Kathedrale, eine Klapa-Gruppe singt unter dem Gewölbe dahinter, und der ganze Platz ist zu jeder Stunde frei zugänglich. Kommen Sie vor der Abreise noch einmal nach Einbruch der Dunkelheit zurück: Von unten beleuchtet und mit noch warmem Stein ist es ein völlig anderer Ort.
Die Kathedrale und der Glockenturm
Das achteckige Gebäude an der Ostseite des Peristyls war das Mausoleum des Diokletian. Heute ist es die Kathedrale des heiligen Domnius, geweiht einem Bischof, den der Kaiser hinrichten ließ, die schärfste Ironie an dieser Küste und einen Moment wert, bevor Sie hineingehen. Drinnen verläuft der Fries des Kaisers selbst über den Säulen, und die geschnitzten Holztüren sind das Werk von Andrija Buvina aus dem Jahr 1214, achtundzwanzig Felder mit dem Leben Christi in Nussbaum.
Der Glockenturm daneben ist der Aufstieg, und den sollten Sie gleich am Morgen machen. Die Treppen sind offener Stein, steiler, als sie von unten aussehen, und nichts für alle mit Höhenangst, und oben ist der eine Ort, der Peristyl, Ziegeldächer, Hafen und Inseln in einen einzigen Rahmen bringt. Die Schlange wächst im Lauf des Tages, und in der Nebensaison schließt der Turm früher als erwartet, deshalb bestimmt dieser Halt die Form Ihres Vormittags.
Hinunter in die Keller
Gehen Sie vom Peristyl hinunter. Die Substruktionen unter der südlichen Hälfte des Palastes trugen die Gemächer des Kaisers, und weil sie jahrhundertelang mit Hausmüll gefüllt waren, blieben sie besser erhalten als fast alles darüber. Erst in jüngerer Zeit freigelegt, zeigen sie heute den Grundriss von Räumen, die oben nicht mehr existieren.
Der mittlere Gang führt geradewegs zur Riva und kostet nichts, er ist von Verkaufsständen gesäumt und an einem Nachmittag im Juli der kühlste Ort innerhalb der Mauern. In den kostenpflichtigen Hallen zu beiden Seiten liegt das eigentliche Gewölbe, und dort ist der Raum groß genug, um die Dimension dessen zu begreifen, was darüber stand.
Der Jupitertempel und die Gassen dahinter
An der Westseite des Peristyls, in einer Gasse so schmal, dass zwei Menschen sich seitlich aneinander vorbeischieben, bewacht eine kopflose Sphinx die Tür des Jupitertempels. Das Gebäude wurde zum Baptisterium, und es bewahrt ein Taufbecken aus dem elften Jahrhundert mit dem Relief eines kroatischen Königs auf seinem Thron, der ältesten erhaltenen Darstellung eines solchen. Dahinter steht der Johannes der Täufer von Mestrovic. Schauen Sie vor dem Gehen nach oben: Das Tonnengewölbe mit Kassetten ist originale römische Arbeit.
Verlaufen Sie sich danach ganz bewusst zwanzig Minuten lang. Die Wohngassen des Palastes sind der Teil, den die meisten Tagesgäste vollständig verpassen, und genau um sie geht es: eine Tür, durch eine Mauer des vierten Jahrhunderts gebrochen, eine Katze, die auf einer römischen Stufe schläft, eine Frau, die sich drei Stockwerke hoch aus dem Fenster lehnt, um mit jemandem auf der Straße zu reden.
Der Grüne Markt, wenn es noch Vormittag ist
Durch das Silberne Tor auf der Ostseite hinaus breitet sich der Pazar über das offene Gelände unter den Mauern aus. Obst und Gemüse aus dem Hinterland, Käse, Olivenöl, Honig, getrocknete Feigen und hausgemachter Rakija, meist verkauft von den Leuten, die alles angebaut oder hergestellt haben.
Zwanzig Minuten hier verändern, wie sich der Rest des Tages liest, denn jede Speisekarte, die Sie danach sehen, schöpft aus dem, was Sie gerade an den Ständen gesehen haben. Es ist auch die Lösung, wenn Sie selbst kochen: Dieser Markt und eine Bäckerei ernähren zwei Personen für weniger als ein Mittagessen im Restaurant.
Narodni trg, der Fischmarkt und das Mittagessen
Verlassen Sie den Palast durch das Eiserne Tor auf der Westseite, und Sie stehen auf dem Narodni trg, den ebenfalls niemand so nennt: Er heißt Pjaca und ist der Bürgerplatz, seit die mittelalterliche Stadt über den Palast hinauswuchs. Das alte Rathaus mit seinem gotischen Arkadengang steht an der Nordseite.
Gehen Sie weiter nach Westen, und Sie erreichen die Peskarija, den Fischmarkt, den Halt, der die Leute am meisten überrascht. Es ist eine überdachte Halle mit Marmortischen, auf denen der Fang des Morgens liegt, mitten in einer Stadt, und bekanntlich gibt es dort keine Fliegen: Die Schwefelquelle nebenan hält sie fern. Ob Chemie oder Volksglaube, das Fehlen ist deutlich genug, um es zu bemerken.
Gehen Sie zum Mittagessen dahinter hinauf nach Varos. Dies war das Fischerviertel, einstöckige Steinhäuser an Treppengassen, zu schmal für Autos, und in den versteckten Konobas hat die dalmatinische Hausmannskost überdauert, während sich der Palast mit Kreuzfahrtgästen füllte.
Auf den Marjan für die letzte Stunde
Der Vorteil von Split gegenüber jeder anderen ummauerten Stadt an dieser Küste ist, dass es einen Hügel hat, und der Hügel kostet nichts. Vom oberen Ende von Varos steigt eine Steintreppe in gleichmäßigem Tempo in etwa zwanzig Minuten zur ersten Terrasse am Marjan, in der Augusthitze deutlich länger. Von dort blicken Sie direkt auf die Palastdächer, den Hafen, die einlaufenden Fähren und die Inseln dahinter.
Der Marjan ist ein gepflanzter Wald und kein ursprünglicher: Die Kiefern wurden ab dem späten neunzehnten Jahrhundert auf einen Hügel gesetzt, der für Brennholz kahl geschlagen worden war, und ein 1903 gegründeter Verein prägt den Park bis heute. Die Wege führen den Kamm entlang weiter zum Gipfel auf hundertachtundsiebzig Metern und auf der Südseite hinunter zu den Buchten Kasjuni und Bene, falls Sie ein Handtuch dabeihaben.
Seien Sie etwa vierzig Minuten vor Sonnenuntergang auf der ersten Terrasse. Zwanzig Minuten vorher gibt es keinen Platz mehr zum Stehen.
Wenn Sie eine Stunde mehr haben
Zwei Orte liegen knapp außerhalb dieser Route, und beide lohnen den Umweg. Die Galerie Mestrovic liegt draußen am Hang des Marjan, in der Villa, die der Bildhauer für sich selbst baute, und eine Eintrittskarte gilt meist auch für die Kapelle Kastilac weiter an der Straße. Und Bacvice, zehn Minuten östlich des Palastes, ist der Stadtstrand: Sand statt Kies, flach genug, um weit hinauszulaufen, und die Heimat des Picigin, eines Spiels, bei dem ein kleiner Ball mit offenen Handflächen über dem Wasser gehalten wird und das die Einheimischen das ganze Jahr spielen, auch am Neujahrstag.
Praktische Hinweise
Das Palastviertel ist vollständig Fußgängerzone, und kein Fahrzeug erreicht die meisten Türen. Wenn Sie innerhalb der Mauern wohnen, tragen Sie Ihr Gepäck also die letzten paar hundert Meter von einer Garage oder vom Hafen.
Kreuzfahrtschiffe legen am östlichen Arm des Hafens an, etwa zehn Gehminuten am Wasser entlang vom Palast, und das ist ungewöhnlich: Die meisten Häfen an dieser Küste brauchen einen Shuttle. Busbahnhof und Bahnsteige liegen am selben Kai, sodass ein Inseltag und eine Fahrt ins Landesinnere am selben Ort beginnen.
Die vollsten Stunden innerhalb der Mauern dauern vom späten Vormittag bis etwa drei Uhr, wenn sich Schiffe und Busrundfahrten überschneiden. Der frühe Morgen und die Stunde vor Sonnenuntergang gehören den Menschen, die hier leben, und genau deshalb setzt diese Route den Turm an den Anfang und den Hügel ans Ende.
