Większość starych miast to dzielnica. Stare miasto Splitu to budynek. To, co nazywa się tu starym miastem, to Pałac Dioklecjana, rezydencja na emeryturę ukończona dla rzymskiego cesarza około 305 roku, o boku mniej więcej dwustu metrów, a całość wciąż działa dlatego, że nikt nigdy się z niej nie wyprowadził. Gdy cesarstwo się cofnęło, a pobliska Salona została porzucona, jej mieszkańcy przenieśli się w te mury i zostali. Szesnaście wieków później nad rzymskimi arkadami są mieszkania, w wartowni działa bar, a nad uliczką, którą chodziła służba cesarza, suszy się czyjeś pranie.
To warto mieć w głowie podczas spaceru. To nie ruina z kasą biletową. To żywa dzielnica, która po prostu stoi w pałacu, i dlatego najlepsze godziny to te, w których mieszkańców jest więcej niż wszystkich innych. Trasa poniżej biegnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północnej bramy i kończy się nad miastem o zachodzie słońca, bo światło pod koniec dnia nie podlega negocjacji, a wszystko inne łatwiej wokół niego ułożyć. W normalnym tempie z długim obiadem wypełnia dzień; szybkim krokiem to przedpołudnie, czyli tyle, ile ma pasażer statku.
Zacznij od Złotej Bramy
Wejdź od północy, przez Porta Aurea. To było wejście samego cesarza, bo droga za nią prowadzi do Salony, gdzie się urodził, i jest najokazalsza z czterech: podwójna brama z dziedzińcem między łukami, puste nisze powyżej, w których stały posągi, i łuk odciążający nad nadprożem, czyli detal inżynierski wart zatrzymania.
Przed nią stoi Grzegorz z Ninu dłuta Ivana Mestrovicia, brązowa postać biskupa z X wieku z uniesionym palcem i dużym palcem u stopy wytartym do złota przez ludzi, którym powiedziano, że dotyk przynosi szczęście. Czy to prawda, czy nie, kolejka do palca mówi, jak minie dzień: jeśli o dziewiątej nikt nie stoi, dobrze wybrałeś godzinę.
Perystyl
Idź przez dzielnicę na południe, a uliczki otworzą się na Perystyl, dziedziniec z kolumnadą, który był przedsionkiem cesarskich komnat. Granitowe kolumny przypłynęły z Egiptu, podobnie jak czarny sfinks na południowym końcu, który w chwili przybycia miał już około piętnastu wieków. Pierwotnie w pałacu było ich kilkanaście; ten przetrwał w całości i jest już w Splicie dłużej, niż był w Egipcie.
To środek miasta w każdym znaczeniu. Ludzie siedzą na schodach katedry z kawą z baru w rogu, grupa klapa śpiewa pod sklepieniem z tyłu, a cała przestrzeń jest wolna i otwarta o każdej porze. Wróć tu po zmroku, zanim wyjedziesz: podświetlony od dołu, z wciąż ciepłym kamieniem, to zupełnie inne miejsce.
Katedra i dzwonnica
Ośmioboczny budynek po wschodniej stronie Perystylu był mauzoleum Dioklecjana. Dziś to katedra świętego Domniusa, poświęcona biskupowi, którego cesarz kazał stracić, co jest najostrzejszą ironią tego wybrzeża i zasługuje na chwilę przed wejściem. W środku nad kolumnami biegnie fryz samego cesarza, a rzeźbione drewniane drzwi to dzieło Andriji Buviny z 1214 roku, dwadzieścia osiem pól z życiem Chrystusa w drewnie orzechowym.
Dzwonnica obok to wspinaczka i trzeba ją zrobić z samego rana. Schody są z otwartego kamienia, bardziej strome, niż wyglądają z dołu, i nie dla osób z lękiem wysokości, a szczyt to jedyne miejsce, które mieści Perystyl, dachówki, port i wyspy w jednym kadrze. Kolejka rośnie w ciągu dnia, a poza sezonem zamykają wcześniej, niż się spodziewasz, więc ten przystanek decyduje o kształcie twojego przedpołudnia.
W dół do piwnic
Z Perystylu zejdź na dół. Sale pod południową połową pałacu podtrzymywały komnaty cesarza, a ponieważ przez wieki były wypełnione domowymi śmieciami, przetrwały lepiej niż prawie wszystko nad nimi. Oczyszczone za pamięci żyjących, pokazują dziś plan pomieszczeń, których nad nimi już nie ma.
Środkowe przejście prowadzi prosto na Rivę i nic nie kosztuje; jest pełne straganów, a w lipcowe popołudnie to najchłodniejsze miejsce w murach. Płatne sale po obu stronach mają prawdziwe sklepienia i są na tyle duże, by pozwolić zrozumieć skalę tego, co stało nad nimi.
Świątynia Jowisza i uliczki za nią
Po zachodniej stronie Perystylu, w uliczce tak wąskiej, że dwie osoby mijają się bokiem, bezgłowy sfinks strzeże drzwi Świątyni Jowisza. Budynek stał się baptysterium i kryje XI-wieczną chrzcielnicę z wizerunkiem chorwackiego króla na tronie, najstarszym zachowanym takim przedstawieniem. Za nią stoi Jan Chrzciciel Mestrovicia. Zanim wyjdziesz, spójrz w górę: kasetonowe sklepienie kolebkowe to oryginalna rzymska robota.
Potem celowo zgub się na dwadzieścia minut. Mieszkalne uliczki pałacu to część, którą większość jednodniowych gości całkowicie pomija, a to właśnie one są sednem: drzwi wybite w murze z IV wieku, kot śpiący na rzymskim stopniu, kobieta wychylająca się z okna na trzecim piętrze, by porozmawiać z kimś na ulicy.
Targ, jeśli jest jeszcze rano
Przez Srebrną Bramę po wschodniej stronie wychodzisz na Pazar, rozłożony na otwartym terenie pod murami. Owoce i warzywa z zaplecza, ser, oliwa, miód, suszone figi i domowa rakija, sprzedawane głównie przez tych, którzy je wyhodowali lub zrobili.
Dwadzieścia minut tutaj zmienia sposób, w jaki odczytasz resztę dnia, bo każde menu, które potem zobaczysz, czerpie z tego, co właśnie widziałeś na straganach. To także odpowiedź, jeśli gotujesz sam: ten targ i piekarnia wykarmią dwie osoby taniej niż jeden obiad w restauracji.
Narodni trg, targ rybny i obiad
Wyjdź przez Żelazną Bramę po zachodniej stronie i jesteś na Narodni trg, którego też nikt tak nie nazywa; to Pjaca, plac miejski od czasu, gdy średniowieczne miasto wyrosło poza pałac. Stary ratusz z gotycką arkadą stoi po północnej stronie.
Idź dalej na zachód, a dojdziesz do Peskariji, targu rybnego, przystanku, który najbardziej zaskakuje. To zadaszona hala z marmurowymi ladami, na których leży poranny połów, w samym środku miasta, i słynnie nie ma w niej much: odstrasza je sąsiednie źródło siarkowe. Czy to chemia, czy legenda, brak much jest na tyle wyraźny, że się go zauważa.
Na obiad wejdź do Varosu tuż za nim. To była dzielnica rybaków, parterowe kamienne domy przy schodkowych uliczkach zbyt wąskich dla aut, a ukryte w niej konoby to miejsca, gdzie dalmatyńska kuchnia domowa przetrwała, gdy pałac wypełniał się pasażerami statków.
Na Marjan na ostatnią godzinę
Przewaga Splitu nad każdym innym otoczonym murami miastem na tym wybrzeżu polega na tym, że ma wzgórze, a wzgórze jest za darmo. Z górnej części Varosu kamienne schody prowadzą na pierwszy taras Marjanu w około dwadzieścia minut równym krokiem, w sierpniowym upale znacznie dłużej. Stamtąd patrzysz prosto na dachy pałacu, port, wpływające promy i wyspy za nimi.
Marjan to las posadzony, a nie pierwotny: sosny sadzono od końca XIX wieku na wzgórzu ogołoconym z drewna na opał, a towarzystwo założone w 1903 roku wciąż kształtuje park. Ścieżki biegną dalej grzbietem na szczyt na wysokości stu siedemdziesięciu ośmiu metrów i w dół po południowej stronie do zatoczek Kasjuni i Bene, jeśli wziąłeś ręcznik.
Bądź na pierwszym tarasie około czterdziestu minut przed zachodem słońca. Dwadzieścia minut przed nie ma już gdzie stanąć.
Jeśli masz jeszcze godzinę
Dwa miejsca leżą tuż poza tą trasą i oba są warte zboczenia. Galeria Mestrovicia jest na stoku Marjanu, w willi, którą rzeźbiarz zbudował dla siebie, a jeden bilet zwykle obejmuje też kaplicę Kastilac dalej przy drodze. A Bacvice, dziesięć minut na wschód od pałacu, to plaża miejska: piasek zamiast kamyków, na tyle płytko, że można iść daleko w morze, i ojczyzna picigin, gry w utrzymywanie małej piłki nad wodą otwartymi dłońmi, w którą mieszkańcy grają cały rok, także w Nowy Rok.
Praktyczne uwagi
Dzielnica pałacu jest całkowicie piesza i żaden pojazd nie dojeżdża do większości drzwi, więc jeśli mieszkasz w murach, spodziewaj się noszenia bagażu przez ostatnie kilkaset metrów z garażu lub portu.
Statki wycieczkowe cumują przy wschodnim ramieniu portu, około dziesięciu minut pieszo od pałacu wzdłuż wody, co jest nietypowe: większość portów na tym wybrzeżu wymaga autobusu. Dworzec autobusowy i perony kolejowe są na tym samym nabrzeżu, więc dzień na wyspach i podróż w głąb lądu zaczynają się w tym samym miejscu.
Najbardziej zatłoczone godziny w murach trwają od późnego przedpołudnia do około trzeciej, gdy nakładają się statki i objazdy autokarowe. Wczesny ranek i godzina przed zachodem słońca należą do ludzi, którzy tu mieszkają, i właśnie dlatego ta trasa stawia dzwonnicę na początku, a wzgórze na końcu.
